
English: 
This is a new design of my brushed, DC motors
drone based on the Arduino, these small coreless
DC motors, an NRF24 radio connection, the
MPU6050 IMU module and it runs on an adapted
MultiWii platform. I wanted to make this as
a KIT and place it on my website and that’s
why I’ve also made a PCB for the radio controller.
Like this you have both the drone and the
controller based on the same NRF24 radio connection.
In this video I will explain to you the evolution
of this project, why I’ve made all the changes
for each new version and show you how to mount
this last version kit with the drone and radio
controller. I will show you the new parts
and components I have on this new PCB and
explain you why I’ve decided to use these
new parts. I will also explain what I had
to adapt in the MultiWii code in order to
work with brushed motors instead of brushless
motors, and the parts of the code that are

Spanish: 
Este es un nuevo diseño de mis motores DC cepillados
drone basado en el Arduino, estos pequeños sin núcleo
Motores de CC, una conexión de radio NRF24, el
Módulo IMU MPU6050 y se ejecuta en un adaptado
Plataforma MultiWii. Quería hacer esto como
un KIT y colocarlo en mi sitio web y eso es
por eso también hice un PCB para el controlador de radio.
Así tienes tanto el drone como el
controlador basado en la misma conexión de radio NRF24.
En este video te explicaré la evolución
de este proyecto, por qué hice todos los cambios
para cada nueva versión y mostrarle cómo montar
este último kit de versión con dron y radio
controlador. Te mostraré las nuevas partes
y componentes que tengo en este nuevo PCB y
explicarte por qué he decidido usar estos
piezas nuevas También explicaré lo que tenía
para adaptarse en el código MultiWii para
trabajar con motores cepillados en lugar de sin escobillas
motores y las partes del código que son

Spanish: 
responsable de la conexión de radio NRF24.
Probablemente, hasta ahora este es el mejor hasta ahora
pero ten en cuenta que esto no es perfecto. Pero
de la misma manera he aprendido algo nuevo
con cada versión, espero que hagas el
mismo viendo mis videos en este cepillado
proyecto de drones. Asegúrate de suscribirte
y active esa campana de notificación. También,
gracias a todos mis PATREONES por el apoyo,
entonces empecemos.
Qué pasa mis amigos, bienvenidos de nuevo. Asi que aqui
Tengo la última versión para este DC cepillado
motores drone basados ​​en radio Arduino y NRF24
conexión. Durante estos últimos años he
He estado probando todo tipo de formas para mi dron,
cada vez mejor, así que supongo que el juicio
y el método de error funciona bastante bien. El primero
uno era bueno pero solo era el controlador de vuelo

English: 
responsible for the NRF24 radio connection.
Probably, till now this is the best one yet
but have in mind this is not perfect. But
in the same way I’ve learned something new
with each version, I hope you will do the
same by watching my videos on this brushed
drone project. Make sure that you subscribe
and activate that notification bell. Also,
thanks to all my PATREONS for the support,
so, let’s get started.
What’s up my friends, welcome back. So here
I have the last version for this brushed DC
motors drone based on Arduino and NRF24 radio
connection. During these last years I’ve
been trying all sorts of shapes for my drone,
getting better and better so I guess the trial
and error method works quite well. The first
one was good but it was only the flight controller

English: 
board so we needed a 3D printed body of some
sort or a homemade one. The next version had
the motors on the PCB but never got to fly
because for some reason the board was resetting
itself each time. I guess the motors were
drawing too much current at once. Since the
board was too heavy because it was filled
with copper and I’ve used a thickness for
the PCB of 1.6mm. That’s why, for the next
version I’ve made a PCB with only 0.6mm
thickness and also removed the copper plane
so it will weight less. But then I had a different
error. The PCB was too flexible so that would
create too much oscillation in the drone arms
so once again, this drone never got to fly.
I knew that the design worked, the problems
were always because of the physical shape
of the drone and not the components. That’s
why I’ve made a homemade version with these
barbeque wood sticks and I’ve soldered the

Spanish: 
junta, así que necesitábamos un cuerpo impreso en 3D de algunos
tipo o uno casero. La siguiente versión tenía
los motores en el PCB pero nunca llegaron a volar
porque por alguna razón el tablero se reiniciaba
cada vez Supongo que los motores eran
dibujando demasiada corriente a la vez. Desde el
el tablero era demasiado pesado porque estaba lleno
con cobre y he usado un grosor para
El PCB de 1,6 mm. Por eso, para el próximo
versión He hecho una PCB con solo 0.6 mm
espesor y también eliminó el plano de cobre
entonces pesará menos. Pero luego tuve un diferente
error. El PCB era demasiado flexible para que eso
crear demasiada oscilación en los brazos del dron
Así que una vez más, este dron nunca llegó a volar.
Sabía que el diseño funcionaba, los problemas
siempre fueron por la forma física
del dron y no los componentes. Eso es
por qué he hecho una versión casera con estos
palos de madera de barbacoa y he soldado el

Spanish: 
mismos componentes en una pequeña placa de prototipos.
Y finalmente, tuve buenos resultados, y estaba
capaz de volar este avión no tripulado, que fue un gran logro.
El gran cambio fue el uso de estos engranajes.
sistema en lugar de conectar directamente las hélices
a los motores de corriente continua. De esta manera, no hubo
picos más actuales que restablecerían la PCB
ya que a menor velocidad podría tener el mismo
confiar. Además, el dron fue más estable porque
ahora la superficie era más grande. Con más grande
hélices también tenía más confianza. Pero de
Por supuesto, este dron no era tan guapo
y por eso hice esta versión
5.1. Para hacer estos PCBs he usado JLCPCB
servicios. Descargue sus GRERBERs de su
Software de CAD. VAYA a JLCPCB.com y seleccione
presupuesto ahora. Aquí sube el archivo zip con todos
los GRERBERs. Luego seleccione la configuración deseada
como el grosor de PCB y el color de la máscara de soldadura.
He pedido 5 PCB de color negro por solo

English: 
same components on a small prototyping PCB.
And finally, I had good results, and I was
able to fly this drone, which was a huge achievement.
The big change was the use of these gears
system instead of directly attaching the propellers
to the DC motors. In this way, there was no
more current spikes that would reset the PCB
since at a lower speed I could have the same
trust. Also, the drone was more stable because
now the surface area was bigger. With bigger
propellers I had more trust as well. But of
course, this drone was not that good looking
and that’s why I’ve made this version
5.1. To make these PCBs I’ve used JLCPCB
services. Download your GRERBERs from your
CAD software. GO to JLCPCB.com and select
quote now. Here upload the zip file with all
the GRERBERs. Then select your desired settings
such as PCB thickness and solder mask color.
I’ve ordered 5 black color PCBs for just

Spanish: 
unos pocos dólares más gastos de envío. Por lo general, envío
a España toma alrededor de 8 días. he recibido
ambos PCB, para el controlador de radio y el
Dron y la calidad es excelente. Pienso que el
La máscara de soldadura negra es mi favorita. Parece
tan bueno. Ok, para este KIT tenemos un PCB
para el transmisor de radio y una PCB para el
zumbido. Entonces, comencemos con el cuerpo del dron
y ver qué partes tenemos y qué partes
son nuevos. Por supuesto, tiene la forma de un
Dron QUADX con 4 brazos y en cada brazo, nosotros
puede encontrar un MOSFET para controlar el motor de CC,
un diodo, algunas resistencias y algunos LED debajo
para darle un mejor aspecto. La punta de cada
el brazo tiene algunos agujeros para que pueda insertar directamente
el motor DC si quieres, o en el otro
caso, para pegar en su lugar este tipo de sistema de engranajes.
Tengo 4 de estos engranajes de plástico sin
los motores de corriente continua, por solo 1 dólar, entonces este proyecto
El precio es bastante bajo. El tamaño de la PCB es

English: 
a few dollars plus shipping. Usually, shipping
to Spain takes around 8 days. I’ve received
both PCBs, for the radio controller and the
drone and the quality is great. I think the
black solder mask is my favorite. It looks
so good. Ok so for this KIT we have a PCB
for the radio transmitter and a PCB for the
drone. So, let’s start with the drone body
and see what parts we have and which parts
are new. Of course, it has the shape of a
QUADX drone with 4 arms and on each arm, we
can find a MOSFET to control the DC motor,
a diode, some resistors and some LEDs below
to give it a better look. The tip of each
arm has some holes so you could insert directly
the DC motor if you want, or in the other
case, to glue in place this kind of gear system.
I’ve have 4 of these plastic gears without
the DC motors, for only 1 dollar so this project
price is quite low. The size of the PCB is

Spanish: 
de 140 por 140 mm, y una longitud diagonal de
190 mm entre cada punta de los brazos. En el
medio de la PCB tenemos, por supuesto, el ATMEGA328
microcontrolador que es el cerebro de la
tablero y está programado en Arduino. Sobre el
lado, ahora estoy usando la versión SMD del
Módulo de radio NRF24 en lugar de la versión DIP.
Eso ahorrará algo de espacio. También he colocado
este módulo de radio en el exterior de la PCB
entonces el ruido de las pistas de poder sería
inferior. Gracias a las pruebas que hice en
En el pasado para este diseño, descubrí que
cuanto más cortas son las pistas de datos del módulo NRF24
son, cuanto menos ruido obtendrá. Eso es
por qué he tratado de hacer las pistas de datos entre
el módulo y el microcontrolador debajo de 2
cm. Otro cambio importante es este LDO aquí.
Este es el HT73 con una salida de 3.3V. Lo ves,
La entrada principal para este dron es un LiPo de 4.2V
batería. El módulo NRF24 debe funcionar a 3,3

English: 
of 140 by 140 mm, and a diagonal length of
190mm between each tip of the arms. In the
middle of the PCB we have of course the ATMEGA328
microcontroller which is the brain of the
board and is programed in Arduino. On the
side, I’m now using the SMD version of the
NRF24 radio module instead of the DIP version.
That will save some space. I’ve also placed
this radio module on the exterior of the PCB
so the noise from the power tracks would be
lower. Thanks to the tests I’ve made in
the past for this design, I figured out that
the shorter the data tracks of the NRF24 module
are, the less noise it will get. That’s
why I’ve tried to make the data tracks between
the module and the microcontroller below 2
cm. Another important change is this LDO here.
This is the HT73 with a 3.3V output. You see,
the main input for this drone is a 4.2V LiPo
battery. The NRF24 module must work at 3,3

English: 
volts. To get those 3.3V, during my last prototypes
I’ve tried different options. The first
PCB was based on the AMS1117. But I’ve then
learned that this LDO has a voltage dropdown
of 1.1V. What dose that mean? Well, in order
to get 3.3V, the minimum input must be 3.3
plus 1.1, so a voltage of 4.3V. So, I would
have to use a 7.4 LiPo battery which would
weight more and not just that, but I would
need a second voltage regulator for 5V for
the ATMEGA chip. You see, the ATMEGA chip
works with no problems with a voltage from
1.8 to 5.5V, so I can easily use directly
4.2V from the battery. But with a 7.4V battery,
I would need 2 regulators, one for 5V and
another one for 3.3V and that would complicate
the circuit even more, create more noise,
more power loss and so on. That’s why I’ve

Spanish: 
voltios Para obtener esos 3.3V, durante mis últimos prototipos
He probado diferentes opciones. El primero
PCB se basó en el AMS1117. Pero entonces
aprendí que este LDO tiene una caída de voltaje
de 1.1V. ¿Que significa eso? Bueno en orden
para obtener 3.3V, la entrada mínima debe ser 3.3
más 1.1, entonces un voltaje de 4.3V. Entonces, lo haría
tener que usar una batería de 7.4 LiPo que
pesar más y no solo eso, sino que lo haría
necesita un segundo regulador de voltaje para 5V para
El chip ATMEGA. Ya ves, el chip ATMEGA
funciona sin problemas con un voltaje de
1.8 a 5.5V, por lo que puedo usar fácilmente directamente
4.2V de la batería. Pero con una batería de 7.4V,
Necesitaría 2 reguladores, uno para 5V y
otro para 3.3V y eso complicaría
el circuito aún más, crea más ruido,
Más pérdida de potencia y así sucesivamente. Por eso tengo

English: 
used the HT73 LDO, because this one has a
very low voltage dropdown, only 60mV. Another
way to get 3.3V is to use a diode to lower
the voltage from 4.2V to 3.3, so this diode
must have exactly a voltage drop of 0.9V.
I’ve used this technique on the version
4 PCB. The problem is now that the output
voltage will change with the voltage of the
battery and we don’t want that. So, the
best solution was to stick with the HT 73
LDO. The main input from the battery is connected
here on these pins and we now have a sliding
switch to turn the drone on and off. Now let’s
see the ports that we have. Now this one here
is the UART port we use to program the microcontroller
using an external FTDI module. These pads
here are for the same UART connection but
for a Bluetooth module like this one, because
I want to change the code in the future and
see if I can make this work with Bluetooth

Spanish: 
usó el HT73 LDO, porque este tiene un
caída de muy baja tensión, solo 60mV. Otro
manera de obtener 3.3V es usar un diodo para bajar
el voltaje de 4.2V a 3.3, entonces este diodo
debe tener exactamente una caída de voltaje de 0.9V.
He usado esta técnica en la versión
4 PCB. El problema ahora es que la salida
el voltaje cambiará con el voltaje del
batería y no queremos eso. Entonces el
la mejor solución era seguir con el HT 73
YO HAGO. La entrada principal de la batería está conectada
aquí en estos pines y ahora tenemos un deslizamiento
cambie para encender y apagar el dron. Ahora vamos a
ver los puertos que tenemos Ahora este de aquí
es el puerto UART que usamos para programar el microcontrolador
utilizando un módulo externo FTDI. Estas almohadillas
aquí están para la misma conexión UART pero
para un módulo Bluetooth como este, porque
Quiero cambiar el código en el futuro y
ver si puedo hacer que esto funcione con Bluetooth

English: 
connection. Finally, we have 3 more pads here
for a PPM input. Recently I found these very
small radio receivers that are compatible
with my radio controller and they cost just
a few dollars. Having these pins here, I can
also make test using a PPM radio connection
instead of the NRF24 module. And in the middle,
we have the I2C port for the IMU module or
any other serial module that we want to add.
Finally, I have some pads for an active buzzer,
an LED connected on digital pin 13, and on
the bottom side we have the SPI port in case
we need to burn a new bootloader to the microcontroller.
And that’s pretty much it for this PCB.
Let’s take a quick look on how to mount
it. To make this PCB you will need one ATmega328
chip, the HT73 voltage regulator, one sliding
SMD switch, 4 SI23 01 MSOFET, the NRF24 SMD
radio module and the MPU6050 IMU sensor. You
will need some extra diodes, LEDs, resistors

Spanish: 
conexión. Finalmente, tenemos 3 pads más aquí
para una entrada PPM. Recientemente encontré estos muy
pequeños receptores de radio que son compatibles
con mi controlador de radio y cuestan solo
unos pocos dolares Teniendo estos pines aquí, puedo
también haga una prueba usando una conexión de radio PPM
en lugar del módulo NRF24. Y en el medio
tenemos el puerto I2C para el módulo IMU o
cualquier otro módulo serie que queramos agregar.
Finalmente, tengo algunas almohadillas para un timbre activo,
un LED conectado en el pin digital 13 y encendido
la parte inferior tenemos el puerto SPI en caso de que
Necesitamos grabar un nuevo gestor de arranque en el microcontrolador.
Y eso es todo para esta PCB.
Echemos un vistazo rápido a cómo montar
eso. Para hacer esta PCB necesitarás un ATmega328
chip, el regulador de voltaje HT73, uno deslizante
Interruptor SMD, 4 SI23 01 MSOFET, el NRF24 SMD
módulo de radio y el sensor MPU6050 IMU. Tú
necesitará algunos diodos adicionales, LED, resistencias

English: 
and capacitors so see full part list below.
You will also need the plastic gears and the
small brushed DC motors. Ok, this step is
very important. When you start soldering components
you must solder first the ATMEGA chip, the
R6 resistor of 1 mega ohms and the 16 MHz
crystal, the R2 resistor of 10K and the C4
capacitor of 100nF. With these components
you can test if the chip works, so connect
the external FTDI programmer to the UART port
and upload any test sketch. If the code works,
that means you can keep soldering components.
Now you can solder everything else but the
MPU6050 module and the NRF24 radio module.
We leave that for the end. When you have all
the resistors, the voltage regulator and the
capacitor, you must connect the battery and
test if we have 3.3V at the LDO output, otherwise
you can’t connect the radio module yet,
or you will burn it. Test all the points and

Spanish: 
y condensadores, así que vea la lista completa de piezas a continuación.
También necesitará los engranajes de plástico y el
Pequeños motores de corriente continua cepillados. Ok, este paso es
muy importante. Cuando comienzas a soldar componentes
primero debe soldar el chip ATMEGA, el
Resistencia R6 de 1 mega ohmios y 16 MHz
cristal, la resistencia R2 de 10K y la C4
condensador de 100nF. Con estos componentes
puedes probar si el chip funciona, así que conéctate
el programador externo de FTDI al puerto UART
y subir cualquier boceto de prueba. Si el código funciona,
eso significa que puede seguir soldando componentes.
Ahora puedes soldar todo lo demás excepto el
Módulo MPU6050 y el módulo de radio NRF24.
Lo dejamos para el final. Cuando tienes todo
las resistencias, el regulador de voltaje y el
condensador, debe conectar la batería y
prueba si tenemos 3.3V en la salida LDO, de lo contrario
todavía no puedes conectar el módulo de radio,
o lo quemarás. Prueba todos los puntos y

English: 
make sure everything is ok. If you have good
voltage, no short circuits and everything
goes well, you can now solder the radio module
in place. You can also solder the MOSFETs
on each arm with the needed resistors and
diode. Finally, we can add the MPU6050 sensor.
This must be the last, because once we solder
this, we can’t access to the components
we have below anymore. You can add the MPU6050
module but also the HMC 58 83 magnetometer
or the BMP 180 barometer. The MultiWii platform
accepts all these modules and they all have
the same i2C connection. So, you could place
them one on top of the other like I’ve done
here. But this will work with no problems
only with the MPU6050. Finally, I use some
super glue and place the plastic gears on
each arm of the drone. Make sure you glue
them straight and with the propeller shaft
pointing upwards. Now for the motors, you

Spanish: 
Asegúrate de que todo esté bien. Si tienes buena
voltaje, sin cortocircuitos y todo
va bien, ahora puedes soldar el módulo de radio
en su lugar. También puedes soldar los MOSFET
en cada brazo con las resistencias necesarias y
diodo. Finalmente, podemos agregar el sensor MPU6050.
Este debe ser el último, porque una vez que soldemos
esto, no podemos acceder a los componentes
Tenemos más abajo. Puedes agregar el MPU6050
módulo pero también el magnetómetro HMC 58 83
o el barómetro BMP 180. La plataforma MultiWii
acepta todos estos módulos y todos tienen
La misma conexión i2C. Entonces, podrías colocar
ellos uno encima del otro como lo he hecho
aquí. Pero esto funcionará sin problemas.
solo con el MPU6050. Finalmente, uso algunos
superpegamento y coloca los engranajes de plástico en
cada brazo del dron Asegúrate de pegar
ellos rectos y con el eje de la hélice
apuntando hacia arriba Ahora para los motores, tú

Spanish: 
necesitará 4 de estos motores CC sin núcleo con
Un diámetro de 7 mm. Encontrará enlaces para
todo lo que necesitas a continuación en la descripción.
Simplemente inserte cada motor en el engranaje de plástico
apoyo. Ahora tienes que soldar los cables
de cada motor En el PCB tienes positivo
e indicadores negativos. Entonces, conecta tu
fuente de alimentación a cada motor para ver
en qué dirección rotará. Una vez tú
sepa que, suelde los cables del motor en tal
de alguna manera, las hélices girarán en este
dirección. Esto es muy importante. Seguir
la flecha en el PCB para saber qué
es la parte frontal del dron, y luego asegúrate
las hélices giran hacia adentro así
y ten en cuenta que este es el motor 1, el motor 2,
motor 3 y motor 4. El dron está listo pero
Sin un código. Ahora puedes descargar el
codifique desde abajo y pruébelo. El código
se llama MultiWii motores cepillados V5.1. Abierto

English: 
will need 4 of this coreless DC motors with
a diameter of 7mm. You will find links for
everything you need below in the description.
Just insert each motor in the plastic gear
support. Now you have to solder the wires
from each motor. On the PCB you have positive
and negative indicators. So, connect your
power supply to each motor in order to see
in which direction it will rotate. Once you
know that, solder the motor wires in such
a way, that the propellers will spin in this
direction. This is very important. Follow
the arrow on the PCB in order to know which
is the front of the drone, and then make sure
the propellers are rotating inwards like this
and have in mind this is motor 1, motor 2,
motor 3 and motor 4. The drone is ready but
without a code. You could now download the
code from below and give it a test. The code
is named MultiWii brushed motors V5.1. Open

English: 
it with Arduino IDE, connect the FTDI programmer,
select an Arduino NANO board and upload it.
In the same Zip file, you will also find the
MultiWii JAVA platform. Keep the programmer
connected to the PCB and run that application.
Select the COM of the board and press start.
Now you should see the movement of the drone
in real time, represented with the 3D model
in the MultiWii App. Check if all the movements
are ok. If you also have the NRF24 radio controller,
when you turn it on you should also see the
received signal for each channel. In order
to be able to activate the motors, you must
select an auxiliary switch for that purpose.
The radio controller has two switches for
AUX 1 and 2. I set that when AUX 2 is high,
the motors will be activated, and when AUX
1 is high, horizontal mode is selected. Then
press the write button and the new settings
are stored to the flight controller. As you

Spanish: 
con Arduino IDE, conecte el programador FTDI,
seleccione una placa Arduino NANO y cárguela.
En el mismo archivo Zip, también encontrará el
Plataforma MultiWii JAVA. Mantener el programador
conectado a la PCB y ejecutar esa aplicación.
Seleccione el COM del tablero y presione inicio.
Ahora deberías ver el movimiento del dron
en tiempo real, representado con el modelo 3D
en la aplicación MultiWii. Comprueba si todos los movimientos
están bien. Si también tiene el controlador de radio NRF24,
cuando lo enciendas también deberías ver el
señal recibida para cada canal. En orden
para poder activar los motores, debes
seleccione un interruptor auxiliar para ese propósito.
El controlador de radio tiene dos interruptores para
AUX 1 y 2. Configuré que cuando AUX 2 es alto,
los motores se activarán, y cuando AUX
1 es alto, se selecciona el modo horizontal. Luego
presione el botón de escritura y la nueva configuración
se almacenan en el controlador de vuelo. Como tu

English: 
can see, now when I flip the AUX 2 switch,
the motors are armed and the label is now
green. Without this, you won’t be able to
activate the motors. One last step. Place
the drone flat on the table and then hit the
calibrate button. Now, take out the FTDI programmer
and connect the LiPo battery. I flip ON the
switch and the drone starts. Turn on the AUX
2 toggle switch and by that arm the motors.
Now I increase throttle and there you go,
the motors are spinning. Before we add the
propellers let’s see the radio controller.
You have a full video below on how I’ve
made this 3D printed radio controller based
on Arduino and the NRF24 radio module with
an amplified antenna so go check that out
as well. This PCB is based on the same schematic
and connections. We have two joysticks, each
one with two channels. Then we have two toggle
switches for AUX 1 and 2. The microcontroller

Spanish: 
puedo ver, ahora cuando giro el interruptor AUX 2,
los motores están armados y la etiqueta está ahora
verde. Sin esto, no podrás
activar los motores Un ultimo paso. Sitio
el avión no tripulado sobre la mesa y luego golpeó el
botón de calibrar Ahora, saca el programador FTDI
y conecte la batería LiPo. Enciendo el
cambia y comienza el dron. Encienda el AUX
2 interruptor de palanca y por ese brazo los motores.
Ahora aumento el acelerador y ahí lo tienes,
Los motores están girando. Antes de agregar el
hélices veamos el controlador de radio.
Tienes un video completo a continuación sobre cómo he
hizo este controlador de radio impreso en 3D basado
en Arduino y el módulo de radio NRF24 con
una antena amplificada, así que ve a ver eso
también. Esta PCB se basa en el mismo esquema
y conexiones. Tenemos dos joysticks, cada uno
Uno con dos canales. Entonces tenemos dos alternar
interruptores para AUX 1 y 2. El microcontrolador

English: 
is the same ATMEGA328, but this time is the
DIP version. And here we have the SPI port
so we could connect the NRF24 radio module
which could be the small PCB antenna or the
amplified one. To mount this PCB, as before
first you must solder the ATMEGA chip, the
R1 resistor of 10K, the 16MHz crystal and
the C1 and C2 of 22pF and the C3 of 100nF.
Then, connect the FTDI module and test if
it works just as we have did before. If it
works, you can solder the rest. I’ve used
female pins so I could change the radio module
whenever I want. On the back, this time, we
have 2 voltage regulators, since to supply
this board we can easily use a 9V battery
like this one. One LD0 is the AMS1117 for
5V and the other one is the same HT 73 for
3.3V for the radio module. The PCB still has

Spanish: 
es el mismo ATMEGA328, pero esta vez es el
Versión DIP. Y aquí tenemos el puerto SPI
para poder conectar el módulo de radio NRF24
que podría ser la pequeña antena PCB o
uno amplificado Para montar esta PCB, como antes
primero debes soldar el chip ATMEGA, el
Resistencia R1 de 10K, el cristal de 16MHz y
el C1 y C2 de 22pF y el C3 de 100nF.
Luego, conecte el módulo FTDI y pruebe si
Funciona igual que lo hemos hecho antes. Si se
funciona, puedes soldar el resto. he usado
pines hembra para poder cambiar el módulo de radio
Siempre que quiero. En la parte de atrás, esta vez, nosotros
tiene 2 reguladores de voltaje, ya que para suministrar
esta placa podemos usar fácilmente una batería de 9V
como éste. Un LD0 es el AMS1117 para
5V y el otro es el mismo HT 73 para
3.3V para el módulo de radio. El PCB todavía tiene

English: 
SPI pads on the back in case you need to burn
a bootloader. On the front side, we have pins
for the i2c port for an MPU6050 module, in
case you want to add control by movement instead
of using the joysticks. But that is for a
future update. See my video below for the
MPU6050 based radio controller. Go and download
from below the transmitter code. Connect the
FTDI module and upload it to the PCB. This
time select an Arduino UNO board from the
Arduino IDE. That’s it, we now have both
the transmitter and receiver. Connect the
drone PCB to the MULTIWII platform again,
and test if the small transmitter works. You
might need to tune up the analog values from
the joysticks a little bit, so check the code
for that. Now I add the propellers. We have
two clockwise and two counter clockwise. Place
them in such a way that the air will be pushed
downwards and remember that they should rotate
like this. Connect the battery and fix it
in place using some elastic ribbons or maybe

Spanish: 
Almohadillas SPI en la parte posterior en caso de que necesite quemar
Un gestor de arranque. En el lado frontal, tenemos alfileres
para el puerto i2c para un módulo MPU6050, en
en caso de que desee agregar control por movimiento en su lugar
de usar los joysticks. Pero eso es por un
actualización futura Vea mi video a continuación para el
Controlador de radio basado en MPU6050. Ve y descarga
desde abajo el código del transmisor. Conecta el
Módulo FTDI y cárguelo a la PCB. Esta
tiempo seleccione una placa Arduino UNO de la
Arduino IDE. Eso es todo, ahora tenemos ambos
El transmisor y el receptor. Conecta el
dron PCB a la plataforma MULTIWII nuevamente,
y pruebe si el transmisor pequeño funciona. Tú
podría necesitar afinar los valores analógicos de
los joysticks un poco, así que revisa el código
para eso. Ahora agrego las hélices. Tenemos
dos en sentido horario y dos en sentido antihorario. Sitio
de tal manera que el aire sea empujado
hacia abajo y recuerda que deben rotar
Me gusta esto. Conecta la batería y arréglala
en su lugar usando algunas cintas elásticas o tal vez

English: 
some scotch tape. Place the drone flat and
flip the ON switch. Now, enable the motors
with the AUX 2 button and then increase throttle.
The connection works. You must test if the
motors are rotating correctly using the radio
controller. Keep the drone in place and put
roll to maximum. Only the left or right side
should rotate. Then do the same for pitch
and only the front and back side motors should
rotate. I’ve tried to make some tests inside
my home and is flying quite well, but is impossible
to make a proper test this inside. Since we
are under coronavirus lockdown these days
here in Spain, I can’t go outside to test
it. But for now, it seems It works quite ok.

Spanish: 
un poco de cinta adhesiva Coloca el dron plano y
Activa el interruptor de encendido. Ahora, habilita los motores
con el botón AUX 2 y luego aumentar el acelerador.
La conexión funciona. Debes probar si el
los motores giran correctamente usando la radio
controlador. Mantén el dron en su lugar y pon
rodar al máximo. Solo el lado izquierdo o derecho
debe rotar Luego haz lo mismo para el lanzamiento
y solo los motores delanteros y traseros deben
girar. He intentado hacer algunas pruebas adentro
mi casa y vuela bastante bien, pero es imposible
para hacer una prueba adecuada esto adentro. Desde que nosotros
están bajo bloqueo de coronavirus en estos días
aquí en España, no puedo salir a probar
eso. Pero por ahora, parece que funciona bastante bien.

English: 
In this case, the PCB weights even less 
than the old one.
and the arms are not elastic at all. Once I will be able to go outside in
public parks, I will make another test and
post it on Instagram or my website so stay
tuned for future updates. You can download
the schematic, the code, the part list and
everything you need for this project from
below. If you want to support my work, I’m
also selling the GERBER files for the PCBs
on my shop for just a few dollars. But if
you want to make your own design, remember
that all the information is shared for free
on electronoobs.com or electronoobs.io. In
the future, I will update the code for the
drone, so I will be able to use this with
the PPM receiver or even with the Bluetooth
module. Let’s hope that will work ok as
well. So guys, this was the update on the
brushed DC motors drone project. I know a
lot of you guys were waiting for a new update
video. Now you can have the drone and the
radio controller made by yourself. You can

Spanish: 
En este caso, la PCB pesa aún menos 
que el viejo
y los brazos no son elásticos en absoluto. Una vez podré salir afuera
parques públicos, haré otra prueba y
publícalo en Instagram o en mi sitio web, así que quédate
sintonizado para futuras actualizaciones. Tú puedes descargar
el esquema, el código, la lista de piezas y
todo lo que necesitas para este proyecto de
abajo. Si quieres apoyar mi trabajo, soy
también vendiendo los archivos GERBER para los PCB
en mi tienda por solo unos pocos dólares. Pero si
quieres hacer tu propio diseño, recuerda
que toda la información se comparte de forma gratuita
en electronoobs.com o electronoobs.io. En
en el futuro, actualizaré el código para
drone, así podré usar esto con
el receptor PPM o incluso con el Bluetooth
módulo. Esperemos que funcione bien como
bien. Así que muchachos, esta fue la actualización del
proyecto de dron con motores de corriente continua cepillados. Yo sé un
muchos de ustedes estaban esperando una nueva actualización
vídeo. Ahora puedes tener el dron y el
controlador de radio hecho por ti mismo. Usted puede

English: 
always change the code if you want and make
future improvements. For better control, I
recommend you to use better joysticks, like
the ones I have here. Everything is documented
below on electronoobs.com. I hope that you’ve
learned something new about this project,
about how to select a good LDO and why trial
and error method is good in some cases. After
5 versions, I finally have a pretty decent
working drone that is 100% homemade, it uses
my own code, based on MULTIWII of course,
and I could always improve the schematic,
add new components and so on. Give a like
to this video and make sure that you subscribe
and activate that notification bell. If you
want to support my work, consider buying any
of my new PCB designs from my shop or even
support me on PATREON. That would be awesome
and I would really appreciate it. Thanks again
and see you later guys.

Spanish: 
siempre cambia el código si quieres y haz
Mejoras futuras. Para un mejor control, yo
te recomiendo que uses mejores joysticks, como
los que tengo aquí Todo esta documentado
a continuación en electronoobs.com. Espero que hayas
aprendí algo nuevo sobre este proyecto,
sobre cómo seleccionar un buen LDO y por qué probar
y el método de error es bueno en algunos casos. Después
5 versiones, finalmente tengo una bastante decente
dron de trabajo que es 100% casero, utiliza
mi propio código, basado en MULTIWII, por supuesto,
y siempre pude mejorar el esquema,
agregar nuevos componentes y así sucesivamente. Dar un me gusta
a este video y asegúrese de suscribirse
y active esa campana de notificación. Si tu
quiero apoyar mi trabajo, considere comprar cualquier
de mis nuevos diseños de PCB de mi tienda o incluso
apóyame en PATREON. Que sería increíble
y realmente lo agradecería. Gracias de nuevo
y nos vemos luego chicos.
