
Turkish: 
Code and Solder kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere söz verdiğim istasyonlu havayı yapıyorum.
İhtiyacımız olan malzemeler: Önceki videomda gösterdiğim
havya. Görmediyseniz hemen tıklayın.
Bir Arduino Nano
Bir termokupl ve MAX6675 tabanlı çevirici modül.
Bir N-MOSFET.
Ben IRF3205 kullanıyorum, çünkü iç direnci düşük, ve çok düşük bir fiyatı var.
Bir tanesi yaklaşık 20 cent'e Çin'den alınabilir.
2×16 LCD ekran ve I2C modülü.
Bir Led ve bir direnç.
KY-040 çevirme algılayıcısı.
Aynı zamanda biraz kablo ve kapton bant.
Bunarın hepsi bir Çin internet mağazasından 15$' den düşük bir fiyata alınabilir.
Ekrandaki fiyatlar, Aliexpress'deki fiyatlardır.
Bütün malzemeklerin linki açıklamada mevcut.
Yapımına geçelim!
Öncelikle havyadaki devreyi çıkartıyoruz.
Bunun için öndeki halka ve 3 vidayı çıkarmamız gerek.

English: 
Hello, Code and Solder here, and as promised
today we’re making our own soldering station!
Here’s what we’ll need:
First of all - the soldering iron
I reviewed in my last video
click now if you haven’t seen it.
Second - an Arduino Nano
Next - a thermocouple with the MAX6675
based converter board
A N-MOSFET.
I am using the IRF3205 because of the
low resistance and a very low price.
Around 20 cents apiece from China.
An 16x2 LCD with the I2C adapter.
One LED with a resistor.
The KY-040 rotary encoder.
We will also need some wire and kapton tape.
All this can be purchased from your favourite
Chinese marketplace for less than $15 total,
on screen are prices from Aliexpress.
The links to all of those products can be
found in the video description.
Let’s get to the assembly!
First we’ll take apart the iron and remove
all the electronics.

English: 
To do this we need to remove the front ring
and 3 screws on the top.
Now we desolder the old PCB and connect our
cables to the remaining wires,
insulating them with shrink tubing.
We route the cable out of the back of the
case and put it back together.
Now it’s time to attach the thermocouple
to the tip.
We put a single layer of Kapton to insulate
the metal surface, then the sensor,
and a few more to secure it in place.

Turkish: 
Şimdi kabloları devreden ayırıyoruz ve 2 kanallı yanmaz kablomuzu  şekildeki kablolara lehimliyoruz
ve makaron ile yalıtıyoruz.
Kabloyu gövdenin arkasından çıkarıyoruz ve gövdeyi tekrar birleştiriyoruz.
Şimdi, termokuplı havanın ucuna yapıştıracağız.
Bir katman kapton bant ile metali yalıtıyoruz, sonra sensörü koyuyoruz,
sonra da birkaç katman daha kapton ile sabitliyoruz.

English: 
Now let’s make the switching part.
The components are connected as on this schematic.
First we bend the outer pins of the MOSFET
in order to get more working space,
and tin them to make further soldering easier.
Next we place the resistor between the source
and gate of the MOSFET,
to ensure it stays off without a signal applied.
We trim the leads and get the cable to the
iron.
First we remove the insulation and tin one
of the leads.
Now we do the same to a thin cable we’ll
use to connect the LED.

Turkish: 
Şimdi anahtarları bölümüne geçelim.
Malzemeler birbirlerine şekildeki gibi bağlı (şekilde hata var).
MOSFET'in dışta kalan uçlarun büküyoruz (daha fazla çalışma alanı),
ve biraz lehim yapıyoruz(daha sonra lehimlemeyi kolaylaştırmak için).
Şimdi 10k pulldown direncini MOSFET'in source ve gate bacakları arasına lehimliyoruz.
Bir sinyal gelmezse lojik 0 da kalacak.
Dirençler in fazla bacaklarını kesiyoruz ve havya kablosunu alıyoruz.
İzolasyonu soyuyorum ve bir kabloyu biraz lehimliyoruz.
Şimdi aynısımı LED için kullanacağımız ince kabloyu yapacağız.

English: 
To make later connections easier we’ll remove
a bit more of the outer insulation from the cable.
Now we can connect the LED cable with one for the iron.
Trim it shorter along with the middle lead of our MOSFET.
Add some shrink tube and solder it together.
Now let’s make the cable connecting the
gate to Arduino.
To simplify the process we’ll use a jumper
cable, cut off one end, remove insulation,
tin it, and solder it to the transistor, insulating
with shrink tubing as usual.

Turkish: 
Sonraki bağlantıları kolaylaştırmak için biraz daha izolasyon soyuyoruz.
Şimdi LED kablosu ile havya kablosunu birleştiriyoruz.
Kabloyu ve MOSFET'in orta bacağını biraz kısaltıyoruz.
Makaron ekliyoruz ve birbirine lehimliyoruz.
Şimdi Gate bacağı ile Arduino'yu bağlayacak olan kabloyu yapalım.
İşi kolaylaştırmak için jumper kablo kullanacağız. Öteki ucunu keselim ve dişi ucu kalsın. İzolasyonu soyalım.
Yüzeyleri biraz lehimleyelim ve birbirine lehim leyelim, ve makaron ile yalıtalım.

Turkish: 
Led ve havya nın diğer kablosunu birbirine lehim leylim.
Şimdi LED'in bir bacağını kesip direnç lehimliyoruz.
Sonra kablo lehimliyoruz, düzgünce yalıtmayı unutmayın.

English: 
We connect the other side of the led cable to
the second cable for the iron and solder them together.
Now we go to the other end, tin it, cut one
lead of the LED and resistor, solder them
together and to the cable, insulating properly.

Turkish: 
Son olarak, Arduino'nun toprak hattı ile havanın güç kaynağının toprak hattını birleştiriyoruz.
Test etmek içün termokuplı termometreye bağlıyoruz ve güç kaynağından elektrik alıyoruz.
Gate pinini 5V ile bağladıktan sonra havaya akım gidiyor ve LED yanıyor.
Ve beklendiği gibi ısı artıyor.
Şimdi, paylaşılan güç hattı için bir konnektör yapalım.
Biraz erkek heder ve dirençşerden kalan telleri kullanacağız.

English: 
Finally we attach one more wire for the ground
connection with the Arduino.
To test the assembly we connect the thermocouple
with a thermometer and attach 
external power from my lab PSU.
After shorting the gate to 5V the current
starts flowing, the LED lights up,
and the temperature starts rising, just as expected.
Now let’s make a connector for the shared
power rails.
We’ll use some goldpins and leftover leads
from the resistors.

English: 
Next we’ll assemble the remaining parts
as shown.
First we connect the Arduino to the power rails.
Next we attach the I2C adapter to the LCD,
connect it to power and to the Arduino.
We do the same thing with the MAX6675
board and the encoder.
And finally the MOSFET assembly.

Turkish: 
Sonra geri kalan malzemeleri resimdeki gibi bağlıyoruz.
Öncelikle Arduino'yu güç hattına bağlıyoruz.
Sonra I2C modülünü LCD'ye ve sonra da Arduino'ya ve güç hattına bağlıyoruz.
Aynısını MAX6675 ve çevirme algılayıcısına yapıyoruz.
Ve son olarak MOSFET'i bağlıyoruz.

Turkish: 
Termokuplı bağlamak için pinleridir düzleştirmemiz gerek. Aksi taktirde sığmayacaktır.
Termokupl bağlantısında artı ile modülleri artı aynı yere gelmeli.
Devre bitti, şimdi yazılıma geçelim.
Bütün kodlar açıklamada ki Github linkinden bulunabilir.
Bütün linkler açıklamada.
İlk olarak I2C adresimi bulacağız.
Bunun en basit yolu I2C tarayıcı (I2C scanner) uygulamasını kullanmak.
Bu kodu yükledikten sonra, seri monitörde adresi görebiliriz.
Benim adresim 0x27
Şimdi, bir Merhaba Dünya örneği yükleyerek ekranın

English: 
To connect the thermocouple we need to bend
the pins slightly to fit them in the socket.
The plus on the plug should line up with one
on the board.
With the hardware finished it’s time to
get to the software.
All of the code can be found on Github in
this repository.
Every links is also available in the video
description.
First thing we’ll do is find out which I2C address
the screen uses, as it varies between sellers.
The simplest way to get it is a program called
I2C scanner from the Arduino Playground.
After uploading it we can see the address
in the serial monitor.
In our case it’s 0x27.
Now we can upload a “Hello world” sketch
using the LiquidCrystal_I2C library and see

Turkish: 
çalıştığını görebiliriz.
Bu çevirme algılayıcısı ile ilgili büzen bir yazı ve örnek blog mevcut.
Kodu kopyaladıktan sonra, görüyoruz ki algılayıcı çoğunlukla çalışıyor, ama iyi bir şekilde değil, çünkü
gecikme bazı çevirme adımlarının kaybolmasına seben oluyor.
Algılayıcıdakı butonun bir pullup direnci yok, biz Arduino'nun
kendi direncini kullanacağız.
Atlanan adımları düzeltmek için bir interrupt fonksiyonu kullanıp 100ms geçip
geçmediğini kontrol ediyoruz.Böylece bazı hataları önlüyoruz.
Çevirme algılayıcısı çoğunlukla bitti. Şimdi termokupl ile ilgileneceğiz
Bu modül standart olmayan bir SPI protokolü kullanıyor, sadece okunabilir.
Ben Arduino forumlarındaki bir kodun biraz değiştirilmiş versiyonunu kullanacağım.

English: 
that the screen works.
A great writeup about the encoder is available
on this blog, along with example code.
After copying the code we can see the encoder
mostly works, although not reliably, as the
delay caused by updating the screen causes
steps to be lost.
It turns out there is no pull up for the button
by default, to fix it we’ll turn on the
internal resistor in the Arduino.
To fix the skipped steps we’ll move the
handling into an interrupt and add a check
if 100ms has passed to avoid issues related
to contact bouncing.
With the encoder mostly finished we’ll now
handle the thermocouple.
It uses a non-standard implementation of the
SPI protocol, read only.
I’ll be using a slightly modified version
of the code from this thread on the Arduino Forums.

Turkish: 
Termokupl okumaları arasında 200 ms gecikme bırakmak önemlidir, yoksa yeni okuma yapmaz.
Zamanlayıcı problemlerinden kaçınmak için kodda bir iyileştirme yapacağız, böylece Arduino kütüphanelerinden daha
hızlı direkt okuma yapabilir.
Son olarak , şimdiki ve belirlenen sıcaklığı ekrana yazdırmak ve çevirme algılayıcısı ile değiştirmek
için bir kod yazacağız.
Çıkış için Bir P regülatörü ekledikten sonra havyanın ayarlı sıcaklığa ulaştığını ve
ısıyı iyi ayarladığını görebiliriz.
Aktif regülasyon sayesinde voltajı arttrıp
ısınmayı hızlandırabiliriz.
10V ile çok hızlı ısınır, ama ayarlanan sıcaklığı daha fazla aşar.
Bu muhtemelen, iyi ayarlanmış bir PID denetleyicisinin bir uygulamasıyla çözülebilir.
Sonraki videoda havyayı bir kit lehimlemek içi kullanacağım ve nasıl çalıştığını göreceğiz.
Eğer gelecketeki projeler için bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın.
Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız abone olmayı unutmayın.

English: 
It is important to add a 200ms delay between
reading the thermocouple as otherwise it doesn’t
update the temperature.
To avoid timing problems we’ll modify the
interrupt code to use much faster direct register
access instead of Arduino libraries.
Finally we write some code to handle displaying
the current and desired temperature on screen
and changing it using the encoder.
After adding a basic P regulator for the output
we can see that the iron reaches the set temperature
and keeps it relatively well.
Thanks to active regulation we can now increase
the supply voltage to increase the power and
make temperature recovery faster.
At 10V it recovers the temperature really
fast at the cost of larger overshoot.
This could be likely solved by an application of
a well-tuned PID controller.
In the next video I’ll use the iron to solder a kit
and see how well does it work after the upgrade.
If you have any ideas for future projects
please let me know in the comments.
Like and share the video if you enjoyed it and subscribe
for more videos like this one.
