
English: 
Welcome back to Italian Innovators.
This is Luca Cottini, Associate Professor
of Italian Studies at Villanova University.
When I happen to teach an introductory or
an intermediate language class, every once
in a while, I always start the semester by
outlining for students what they might find
along their path if they continue with Italian.
Kind of a brief preview of the incredible
landscape they will see out there, once they
start to master the language.
The easiest way to do it is by rapidly presenting
some of the most renowned figures in Italian
culture.
When I get to the 20th century, after the
long list of classics from the Middle ages,
the Renaissance and the Baroque, I have to
confess that I rarely get any oohs or wows

Italian: 
 
Sono Luca Cottini, professore associato
di studi italiani all'università di Villanova.
Quando mi capita di insegnare un corso di italiano a livello introduttivo o intermedio, una volta ogni tanto,
inizio sempre il semestre spiegando agli studenti cosa potranno trovare
lungo il loro cammino se andranno avanti con l'italiano.
Una specie di breve anteprima dell'incredibile paesaggio che vedranno là fuori, una volta che
inizieranno a padroneggiare la lingua.
Il modo più semplice per farlo è presentare rapidamente alcune delle figure più famose  della
cultura italiana.
Quando arrivo al 20 ° secolo, dopo la
lunga lista di classici del Medioevo,
il Rinascimento e il Barocco,
confesso che raramente ricevo un ooh o un wow

English: 
when I give a shout out to immense Italian
writers like Pirandello, Calvino, or Pavese.
However, when I switch register, and talk
about Gucci, Armani, Versace suddenly everybody
gets back on board again…
I challenge you to test it yourself with friends
& family to see if this is true.
Well, first of all, as a literary scholar
myself, let me beg you to not discard too
quickly Italian literature or philosophy.
There is a lot to be found in Italy’s literary
culture, not only in the canon and in the
great writers of the 20th century, but also
in contemporary writing.
Think for example of the success of Elena
Ferrante’s L’amica geniale, My Brilliant
Friend, repeatedly included in the chart of
best sellers by The New York Times, and turned
into a TV series.

Italian: 
quando nomino immensi scrittori italiani come Pirandello, Calvino o Pavese.
Tuttavia, quando cambio registro e parlo
di Gucci, Armani, Versace improvvisamente tutti
tornano a bordo di nuovo ...
Ti sfido a provarlo anche tu con gli amici
e la famiglia per vedere se è vero.
Beh, prima di tutto, come studioso letterario, ti prego di non scartare troppo
rapidamente la letteratura o la filosofia italiana.
C'è molto da trovare nella cultura letteraria italiana, non solo nel canone e nei
grandi scrittori del 20 ° secolo, ma anche
nella scrittura contemporanea.
Pensa ad esempio al successo di
L'amica geniale di Elena Ferrante,
incluso ripetutamente nei best sellers
del The New York Times, e trasformato
in una serie TV.

Italian: 
Oppure, se ti interessa la storia dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti, non puoi perderti
l'affascinante romanzo Vita di Melania
Mazzucco.
Detto questo, il presupposto mentale dei
miei studenti rimane pur tuttavia sempre valido.
Potremmo semplicemente riformularlo in questo modo.
Oggi l'Italia è la moda.
Non tutto, ma certamente un'assunzione vera.
Alcuni potrebbero pensare che l'Italia e la moda siano sempre state in qualche modo accoppiate.
Odio demolire questo mito, ma ciò che chiamiamo moda italiana è in realtà qualcosa di relativamente
recente.

English: 
Or, if you are interested in the history of
Italian emigration to the US, you can’t
miss the fascinating novel Vita by Melania
Mazzucco.
This being said, the mental assumption of
my students remains valid.
We could simply rephrase it in this way.
Italy nowadays equals fashion.
Not all of it, but certainly true.
Some might think that Italy and fashion have
always been somewhat paired up.
I hate to crush this myth, but what we call
Italian fashion is actually something relatively
recent.

English: 
Of course, we can go always back to the Italian
Renaissance, where fashion began to define
a real language, codifying through fabrics,
dresses, or ornaments, the status, class,
and profession of different member of the
Courts.
If you think about it, it’s the same for
us still today.
When a first lady, or a princess, or a famous
actress appears, isn’t it the way they look,
or dress that “says” something to the
viewers?
Now, despite the incredible patrimony of commissions
sponsored by the Italian city-states during
the Renaissance, and the sartorial craft produced
by their competition, the beginning of what
we call Italian fashion, however, conventionally
refers to a specific event, taking place in
Florence in 1951.
We are in the post-war years, and many Americans
who had fought in Italy, have had their chance

Italian: 
Certo, possiamo sempre tornare al Rinascimento, dove la moda ha iniziato a definirsi come
un vero linguaggio, atto a codificare attraverso tessuti, abiti o ornamenti, lo stato, la classe,
e la professione dei diversi membri di ogni
Corte.
Se ci pensate, è lo stesso per
noi ancora oggi.
Quando una first lady, o una principessa, o una attrice famosa appare, non è il loro look,
o il loro vestito che "dice" qualcosa agli spettatori?
Ora, nonostante l'incredibile patrimonio di commissioni sponsorizzate dalle città-stato italiane durante
il Rinascimento e l'artigianato sartoriale prodotto dalla questa concorrenza e competizione, l'inizio di quello che noi
chiamiamo moda italiana, tuttavia, si fa risalire convenzionalmente a un evento specifico, che ha avuto luogo a
Firenze nel 1951.
Siamo negli anni del dopoguerra e molti americani che avevano combattuto in Italia, avevano avuto la possibilità

English: 
to know the beauty of its climate, monuments,
food, and culture.
Many dreamt to go back or visit Italy for
the first time, as reflected in the figure
of Audrey Hepburn in the movie Roman Holiday
of 1953.
Capitalizing on such new imagery of Italy,
no longer seen as a country of poverty & emigration
but rather as the glamorous place of la dolce
vita (as later portrayed in the 1959 movie
by Federico Fellini), the Tuscan entrepreneur
Giovanni Battista Giorgini took the initiative
to organize in his private residence of Florence
the first Italian high fashion show, inviting
some American buyers to see the collections
of young Italian designers, like, among others,
Emilio Pucci or the Fontana sisters.
It was February 12, 1951.
That’s the beginning of Italian modern fashion.
After the first show, Giorgini organized two
other events in Florence - one at the Grand

Italian: 
di conoscere la bellezza del suo clima, dei suoi monumenti, del suo cibo e della sua cultura.
Molti sognavano di tornare o visitare l'Italia per la prima volta, come mostra la figura
di Audrey Hepburn nel film Vacanze romane del 1953.
Capitalizzando su questa nuova immagine dell'Italia, non più vista come un paese di povertà ed emigrazione
ma piuttosto come il luogo glamour della dolce vita (come successivamente ritratta nel film del 1959
di Federico Fellini), l'imprenditore toscano
Giovanni Battista Giorgini prese l'iniziativa
di organizzare nella sua residenza privata di Firenze la prima sfilata di alta moda italiana, invitando
alcuni acquirenti americani a vedere le collezioni di giovani designer italiani, come, tra gli altri,
Emilio Pucci o le sorelle Fontana.
Era il 12 febbraio 1951.
Questo è l'inizio della moda moderna italiana.
Dopo il primo spettacolo, Giorgini ne organizzò altri due a Firenze - uno al Grand

Italian: 
Hotel nell'estate del 1951 e l'altro
a Palazzo Pitti nel 1952 - dove creò
l'idea del glamour italiano, costruendolo
come una forma di eleganza semplice: opposta al modello predominante
dello chic francese, e dotata di una
"sprezzatura" unica (un termine che possiamo tradurre
come "grazia semplice", che è stato coniato dal diplomatico del XVI secolo Baldassar Castiglione per
identificare come un membro della corte idealmente sarebbe dovuto apparire, nella sua postura, abiti,
e modo di parlare).
Dopo questi eventi, Firenze divenne la capitale della moda italiana, per un breve periodo, fino agli anni settanta
quando attorno a figure come Armani, Versace e Missoni iniziò a emergere il modello di Milano.

English: 
Hotel in the summer of 1951 and the other
at Palazzo Pitti in 1952 – where he created
the idea of Italian glamour, constructing
it as a simple elegance: opposed to the predominant
model of French chic, and endowed with a unique
“sprezzatura” (a term, which we can translate
as “graceful ease”, that was used by the
16th-century diplomat Baldassar Castiglione
to identify how a member of the court ideally
should look like, in his or her posture, dresses,
and way of speaking).
After then, Florence became the capital of
Italian fashion, for a short time, until the
1970s when the model of Milan started to emerge
around figures like Armani, Versace, & Missoni.

Italian: 
Ora, se osservi questo contesto - Firenze,
Palazzo Pitti, la sprezzatura - possiamo
certamente dire che il Rinascimento è alle spalle della moda italiana moderna.
Tuttavia, non il Rinascimento in sé, come
ricostruzione storica, ma piuttosto la sua moderna reinvenzione.
Due designer femminili dell'inizio del XX secolo per prime hanno riscoperto il suo patrimonio di temi e disegni e hanno
applicato l'idea rinascimentale della costruzione di un abito come arte alla moda moderna.
Una, Maria Monaci Gallenga, ha raccolto e
reinventato in chiave moderna tessuti e motivi decorativi
del XVI secolo.
L'altra, Rosa Genoni, arrivò addirittura al punto di disegnare un abito Primavera, ispirato al dipinto di Botticelli
nel 1906.

English: 
Now, if you observe this context – Florence,
Palazzo Pitti, the sprezzatura – we can
certainly say that the Renaissance is behind
modern Italian fashion.
However, not the Renaissance in se, as a historical
reconstruction, but rather its modern re-invention.
Two female designers of the early 20th century
first rediscovered its patrimony of themes,
and designs, and applied the Renaissance idea
of dressmaking as art to modern fashion.
One, Maria Monaci Gallenga, collected and
re-invented in a modern key fabrics and decorative
motifs from the 16th century.
The other, Rosa Genoni, even went as far as
designing a Primavera gown, inspired by Botticelli’s
painting, in 1906.

English: 
These two women are two key figures for the
development of modern fashion, not only because
of their commitment to the emancipation movement,
but also because of their capacity to construct
to woman’s body as a unique space of creativity,
art, and experimentation.
While man’s elegance has been related to
a uni-form business attire - a white shirt,
a suit, a tie – which pretty much remained
unaltered from the 19th century to the present,
fashion then starts to be construed here,
in connection to the Renaissance
and to femininity, as a social & aesthetic
language.

Italian: 
Queste due donne sono due figure chiave per lo sviluppo della moda moderna, non solo a causa
del loro impegno per il movimento di emancipazione femminile, ma anche per la loro capacità di costruire
il corpo della donna come luogo unico di creatività, arte e sperimentazione.
Mentre l'eleganza dell'uomo è sempre stata in rapporto con l'uniforme abito da business: una camicia bianca,
un abito, una cravatta - un'uniforme che praticamente è rimasta inalterata dal XIX secolo ad oggi,
la moda quindi inizia invece a essere interpretata qui, in relazione al Rinascimento
e alla femminilità, come linguaggio sociale ed estetico.

Italian: 
Ora, in questo contesto, voglio focalizzare la nostra attenzione oggi su un'altra donna, che ha trasformato il mestiere
di cucire in arte e che è stata una pioniera dello sviluppo della moda italiana grazie a una
creatività senza limiti e un'azienda di successo.
Oggi parleremo di Elsa Schiaparelli.
La sua storia di vita è semplicemente straordinaria.
Nata nel 1890 da una famiglia aristocratica di Roma, ha trascorso la sua giovinezza in un palazzo nobiliare della città,
Palazzo Corsini, un edificio tardo barocco,
che ora ospita la Galleria Nazionale di Arte Antica.
 
Suo padre, Celestino, era uno studioso di letteratura araba medievale all'Università di Roma,
che anche lei stessa ha frequentato e dove ha studiato FILOSOFIA.
Sì, filosofia.
Ancora una volta, ricordati il modello italiano: la cultura come base di creatività e business.
Un'altra connessione familiare interessante riguarda il cugino di suo padre, l'Egittologo

English: 
Now, in this context, I want to focus our
attention today on another woman, who turned
the craft of tailoring into art, and who pioneered
the development of Italian fashion with her
limitless creativity and successful business.
We’ll talk today about Elsa Schiaparelli.
Her life story is simply extraordinary.
Born in 1890 from an aristocratic family of
Rome, she spent her youth in the city’s
Palazzo Corsini, a late-Baroque building,
which now hosts the National Gallery of Antique
Art.
Her father, Celestino, was a scholar of medieval
Arabic literature at the University of Rome,
which she herself attended and where she studied
PHILOSOPHY.
Yes, philosophy.
Once again, remember the Italian model: Culture
as the base of creativity and business.
Another interesting family connection relates
to her father’s cousin, the Egyptologist

Italian: 
Ernesto Schiaparelli, che scoprì la tomba
di Nefertari, che sarebbe poi diventato direttore
del Museo Egizio di Torino.
Quindi, dopo aver pubblicato un libro di poesie, che i suoi genitori hanno ritenuto inappropriato, la giovane
Elsa fu mandata in un convento in Svizzera,
in modo da addomesticare la sua immaginazione sfrenata.
Come reazione, e anche come maniera di sfuggire a un matrimonio combinato, Schiaparelli scappò a
Londra nel 1912.
Lì, entrò in contatto con lo spiritismo,
la teosofia e le filosofie orientali, e nel
1914 incontrò William de Wendt de Kerlor,
un esperto paranormale, presunto dottore, finto
scienziato, davvero un ciarlatano, che sposò nel 1914 subito dopo uno spettacolo di vaudeville.
 
Schiap, come si chiamava lei, imparò l'arte del fare spettacolo da lui.

English: 
Ernesto Schiaparelli, who discovered the tomb
of Nefertari, and who would later become director
of Turin’s Egyptian Museum.
So, after publishing a book of poems, which
was deemed inappropriate by her parents, young
Elsa was sent to a convent in Switzerland,
as a way to tame her unbridled imagination.
As a reaction, and also as a way to flee an
arranged marriage, Schiaparelli escaped to
London in 1912.
There, she got in touch with spiritualism,
theosophy and oriental philosophies, and in
1914 she encountered William de Wendt de Kerlor,
a paranormal expert, supposed doctor, fake
scientist, really a charlatan, whom she actually
married in 1914 right away after a vaudeville
show.
Schiap, as she would later call herself, learnt
showmanship from him.

English: 
Apart from that, the marriage with Kerlor
was a disaster.
Kerlor was soon convicted for his dubious
professional practices, and the couple started
moving around first in France (Nice, Paris)
and then, in 1916, from MonteCarlo to New
York.
In America, her husband quickly fell under
the FBI radar for his fraudulent work and
his alleged sympathies for the Bolshevik revolution
in Russia, so the couple moved to Boston.
It was after the birth of their daughter in
1920, that he suddenly left, leaving her alone.
He would be found dead in Mexico eight years
later in unknown circumstances.
Quite a story, uh?
Thanks to the emotional support of her friend
Gabi, wife of the dada artist Francis PicAbia,

Italian: 
A parte questo, il matrimonio con Kerlor
fu un disastro.
Kerlor fu presto condannato per le sue dubbie pratiche professionali e la coppia iniziò a
trasferirsi di qua e di là prima in Francia (Nizza, Parigi) e poi, nel 1916, da MonteCarlo a New
York.
In America, suo marito finì rapidamente sotto il radar dell'FBI per il suo lavoro fraudolento e
le sue presunte simpatie per la rivoluzione bolscevica in Russia, quindi la coppia si trasferì a Boston.
Fu dopo la nascita della loro figlia nel
1920, che lui partì improvvisamente, lasciandola da sola.
Sarebbe stato trovato morto in Messico otto anni più tardi in circostanze sconosciute.
Che storia, eh?
Grazie al supporto emotivo della sua amica
Gabi, moglie dell'artista dada Francis Picabia,

English: 
whom she had meet on board the transatlantic
liner on her way to America, Schiaparelli
decided to return to New York, where she started
attending a circle of artists, including the
French painter and sculptor Marcel Duchamp
and the American photographers Alfred Stieglitz
and Edward Steichen.
In New York, she started a new life and also
had a love affair with an Italian opera singer
Mario Laurenti.
The singer however died in 1922, and, immediately
after that, she decided to move back to Paris
and start over.
Back to France, going back to her Roman origins,
Schiap fashioned herself as an aristocratic,
and bought herself an apartment a trendy quarter
of the city.
Thanks to her old friend Gaby PicAbia, she
reconnected with the city’s surrealist artists,
and was introduced to Paul Poiret, one of
the fathers of modern fashion, who would become
her mentor.

Italian: 
che aveva incontrato a bordo del transatlantico in viaggio verso l'America, Schiaparelli
decise di tornare a New York, dove iniziò a
frequentare una cerchia di artisti, che includeva
Il pittore e scultore francese Marcel Duchamp e i fotografi americani Alfred Stieglitz
e Edward Steichen.
A New York, iniziò una nuova vita e
ebbe una relazione amorosa con un cantante lirico italiano
Mario Laurenti.
Il cantante tuttavia morì nel 1922 e fu 
dopo questo fatto che Elsa decise di tornare a Parigi
e ricominciare.
Di nuovo in Francia, tornando alle sue origini romane, Schiap si costruì come un'aristocratica,
e si comprò un appartamento in un quartiere alla moda della città.
Grazie alla sua vecchia amica Gaby Picabia, lei riconnesse con gli artisti surrealisti della città,
che la presentarono a Paul Poiret, uno dei padri della moda moderna, che sarebbe diventato poi
il suo mentore.

Italian: 
Nel 1925, partecipò all'Esposizione di arti decorative e industriali di Parigi, un evento
che si è rivelato fondamentale sia per il futurismo che per il surrealismo.
Da un lato, il pittore futurista Depero
espose nella sua galleria manifesti pubblicitari,
arazzi, giocattoli e gilet, e ebbe
così tanto successo che i compratori americani gli
commissionarono lavori per Vogue e Atlantica.
D'altra parte, gli artisti surrealisti
presentarono la loro prima mostra (che includeva anche
opere di De Chirico, Klee, Miró,
e Picasso).
Schiaparelli, che era amica di Marcel Duchamp e del poeta Jean Cocteau, visitò entrambe le mostre
e ne fu conquistata.
Schiaparelli avrebbe iniziato a sviluppare il suo stile rivoluzionario nel disegnare abbigliamento a partire dall'ispirazione

English: 
In 1925, she attended the Paris Exposition
of decorative and industrial arts, an event
which proved fundamental for both Futurism
and Surrealism.
On the one hand, the Futurist painter Depero
exposed in his gallery advertising posters,
tApestries, toys, and waistcoats, and had
so much success that American buyers started
to commission him works for Vogue, and Atlantica.
On the other hand, the Surrealist artists
presented their first exhibit (which also
featured works by De Chirico, Klee, Miró,
and Picasso).
Schiaparelli, who was friend of Marcel Duchamp
and the poet Jean Cocteau, visited both exhibits
and was captured by them.
Schiaparelli would start to develop her revolutionary
style in designing clothing by building on

Italian: 
del futurismo, del dada, del surrealismo,
e dallo stile radicale del couturier Paul
Poiret.
La sua visione della moda come arte visiva avrebbe influenzato tutto il suo lavoro, dalla creazione
del suo rosa scioccante, come applicazione ai tessuti della teoria futurista dei "colori parlanti"
ai suoi abiti, che rappresentavano immagini
tratte dalle opere d'arte di Miró e Salvador Dalí.
Schiaparelli aprì la sua maison, a Parigi nel
1927.
Il suo primo pezzo iconico fu il maglione lavorato a mano, con un motivo trompe-l'œil
di un fiocco, che Vogue considerò un capolavoro, e che tutte le attrici più famose dell'epoca indossarono.
 
Insieme al suo successo, il negozio Schiap, inizialmente focalizzato sull'abbigliamento sportivo, sarebbe diventato negli anni '30
un marchio riconosciuto per la vita urbana e per la vita notturna, come riflesso nel cambiamento dell'etichetta francese

English: 
the inspiration of Futurism, Dada, Surrealism,
and the radical style of the couturier Paul
Poiret.
Her vision of fashion as a visual art would
influence all her work, from the creation
of her shocking pink, as an application to
fabrics of the Futurist theory of “speaking
colors”, to her gowns, featuring pictorial
artwork of Miró and Salvador Dalí.
Schiaparelli opened her maison, in Paris in
1927.
Her first iconic piece was her hand-knit pullover,
featuring an adaptable trompe-l’œil motif
of a bow, which Vogue deemed a masterpiece,
and all the most famous actresses of the age
wore.
Along with her success, the Schiap shop, initially
focused on sportswear, would turn in the 1930s
into a recognized brand for urban living and
night life, as reflected in the change of

English: 
its French label from “Schiaparelli pour
le sport” to “Schiaparelli pour le sport,
pour la Ville, pour le Soir” (Schiaparelli
for sports, for the city, for the night).
In the early 1930s her designs became so popular
worldwide that in 1934 Time magazine dedicated
a cover to her and presented her as “one
of the arbiters of ultra-modern Haute Couture”.
She is the first woman fashion designer to
be honored on the cover of Time.
After this recognition that she started an
active collaboration with the painter Dalì
and the poet Cocteau, a partnership that will
generate some of her most renowned pieces.
In collaboration with Dalì, in 1935 she designed
a perfume, shaped like a telephone dial, and

Italian: 
da “Schiaparelli pour
le sport "a" Schiaparelli pour le sport,
pour la Ville, pour le Soir ”(Schiaparelli
per lo sport, per la città, per la sera).
All'inizio degli anni '30 i suoi disegni divennero così popolari in tutto il mondo che nel 1934 la rivista Time le dedicò
una copertina e la presentò come “una
degli arbitri della Haute Couture moderna”.
Fu la prima stilista donna a essere onorata con una copertina su Time.
Dopo questo riconoscimento iniziò una
collaborazione attiva con il pittore Dalì
e il poeta Cocteau, una collaborazione da cui nasceranno alcuni dei suoi pezzi più famosi.
In collaborazione con Dalì, nel 1935 progettò un profumo, a forma di quadrante telefonico, e

English: 
in 1937 her famous “shoe hat” (a hat shaped
like a shoe), as well as her magnificent “lobster
dress” for duchess Wallis Simpson, a gown
featuring a drawing of a lobster by the Spanish
painter.
In the same year, she would launch her signature
color, the “shocking pink”, a hot pink
she would describe in her words as (quote)
“life-giving, like all the light and the
birds and the fish in the world put together,
a color of China and Peru but not of the West.”
(end quote) The shocking pink, which would
also appear in the 1937 coat, designed with
Cocteau, featuring two trompe-l’oeil faces
and roses, is still a trademark of her style.
Her pre-war collections, from 1938 to 1941,
are dedicated to circus, Commedia dell’arte,

Italian: 
nel 1937 il suo famoso "cappello a scarpa" (un cappello a forma di scarpa), così come il suo magnifico abito "aragosta"
per la duchessa Wallis Simpson, un abito
con un disegno di un'aragosta dal pittore spagnolo.
 
Nello stesso anno, lanciò il suo colore, il "rosa scioccante", un rosa caldo che
descriverà nelle sue parole come 
“Vivificante, come tutta la luce e gli
uccelli e pesci nel mondo messi insieme,
un colore di Cina e Perù ma non dell'Occidente. "
Il rosa scioccante, che sarebbe
apparso anche nel cappotto del 1937, progettato con
Cocteau, con il trompe-l'oeil di due facce
e rose, è ancora un marchio del suo stile.
Le sue collezioni prebelliche, dal 1938 al 1941, sono dedicate al circo, alla Commedia dell'arte,

English: 
and fruit, and include renowned pieces, featuring
acrobats or performing animals, and, as in
her tear gown, illusionistic rips.
With WWII, Schiaparelli was forced to leave
Paris in 1941 and spent the war years in New
York.
After the war, she returned to France and
continued her activity.
Despite being recognized by Newsweek as “Schiaparelli
the shocker” in a cover of 1949, her business
started to wind down, not only because of
her rivalry with Coco Chanel, but above all
because of the emergence of Christian Dior’s
New Look.
The shop eventually closed in 1954, and Schiaparelli
spent her comfortable retirement in Paris,
by writing her own autobiography, entitled
“Shocking Life.”

Italian: 
e alla frutta, e includono pezzi famosi, con
acrobati o animali da esibizione e, come
il suo abito lacrima, con strappi illusionistici.
Con la seconda guerra mondiale, Schiaparelli fu costretta ad andarsene da
Parigi nel 1941 e ritornò durante gli anni della guerra a New
York.
Dopo la guerra, ritornò in Francia a
continuare la sua attività.
Nonostante il riconoscimento di Newsweek come “Schiaparelli
la scioccante ”in una copertina del 1949, i suoi affari
iniziarono a rallentare, non solo a causa della sua rivalità con Coco Chanel, ma soprattutto
a causa dell'emergere del Nuovo look di  Christian Dior.
Il negozio alla fine chiuse nel 1954 e Schiaparelli trascorse la sua pensione a Parigi,
scrivendo la sua autobiografia, intitolata
"Vita scioccante".

English: 
She would die in 1973.
Her shop in Paris would re-open in 2012 in
the same address, in Place Vendôme, and is
now a leading brand in Haute Couture.
At the conclusion of our chat, I want to add
a last note, on Schiaparelli’s rivalry with
Coco Chanel, which is useful to underpin the
core of her work.
Very simply put, Chanel considered fashion
as a profession, whereas Schiaparelli saw
it as art.
That’s the dividing line.
On the one hand, the craft of tailoring was
a way to serve the demands of an elite and
construct its distinction (if you want this
goes back to the logic of the Renaissance
courts we talked about earlier).
On the other hand, Haute couture represents
instead a symbolic language, that goes beyond

Italian: 
Morirà nel 1973.
Il suo negozio a Parigi riaprirà nel 2012 allo stesso indirizzo, in Place Vendôme, ed è
ora un marchio leader nella Haute Couture.
A conclusione della nostra chiacchierata di oggi, voglio aggiungere un'ultima nota, sulla rivalità di Schiaparelli con
Coco Chanel, che può essere utile a chiarire ulteriormente il cuore pulsante del suo lavoro.
In parole povere, Chanel considerava la moda come professione, mentre Schiaparelli la vedeva
come arte.
Questa è la linea di demarcazione.
Da un lato, il mestiere della sartoria era
un modo per soddisfare le esigenze di un'élite e
costruire la sua distinzione (questo
risale alla logica delle corti del Rinascimento
di cui abbiamo parlato in precedenza).
D'altra parte, l'alta moda rappresenta
invece un linguaggio simbolico, che va oltre

English: 
the ephemeral and contingent value of a specific
use or trend, and aspires to transcend time
and become art, that is everlasting.
Something to be placed in a museum with the
great masterpieces of all time.
In its creation of beauty, then fashion, or
moda, is a hybrid art, certainly focused on
the ways of today - the modo odierno, from
which comes the Italian word moderno – but
also striving to become immortal.
As a homework for today, I invite you to go
check the most memorable pieces of Schiaparelli’s
unbridled fantasy - her shoe hat, the lobster
dress, the tear dress, and so on – and visit
the webpage of her Maison to see the impact
of her imagination on contemporary style.

Italian: 
il valore effimero e contingente di un uso specifico o di una tendenza e aspira invece a trascendere il tempo
e diventare arte, cioè eterna.
Qualcosa da collocare in un museo con i
grandi capolavori di tutti i tempi.
Nella sua creazione di bellezza, quindi la moda è un'arte ibrida, sicuramente focalizzata sull'oggi e le sue maniere
- il modo odierno, da cui viene la parola italiana moderno - ma anche volta a cercare vie
per diventare immortale.
Come compito per oggi, ti invito ad andare
a cercare i pezzi più memorabili della fantasia senza fine di Schiaparelli
- il suo cappello a scarpa, il vestito aragosta, l'abito di lacrime e così via - e a visitare
la pagina web della sua Maison per vedere l'impatto della sua immaginazione sullo stile contemporaneo.

Italian: 
La mia frase italiana per oggi è di Schiaparelli, e ci offre una sintesi di tutti i nostri pensieri.
 
Dice: “un abito non è solo stoffa: un
abito è un pensiero ”
 
Spero che questo possa riabilitare la moda
come un serio linguaggio culturale, anche nelle lezioni
di italiano per principianti!
Non dimenticarti di iscriverti a questo canale YouTube per ulteriori contenuti video.
Arrivederci e alla prossima!

English: 
My Italian phrase for today is by Schiaparelli
herself, and works as a summary of all our
chat.
It says: “un abito non è solo stoffa: un
abito è un pensiero” - a dress is not just
fabric, a dress is thought.
Hopefully this might rehabilitate fashion
as a serious cultural endeavor, even in classes
of introductory Italian!
Arrivederci e alla prossima!
