
English: 
So arguably your 3D printer’s nozzle is
one of the most important bits that make your
3D printer a 3D printer.
But there’s more than one type to choose
from and actually swapping your hotend’s
nozzle has a few pitfalls on its own.
So today, we’ll take a what options you
have and how to swap one properly.
AprintaPro reached out to me for this sponsored
videos series to be featured on their PrintaGuide
platform.
Launching in January, it’ll be home to 3D
printing tips, tricks and guides.
Check out AprintaPro and the PrintaGuide site
at the links in the video description below!
Let’s start with options: First off, if
you’re getting a new nozzle, make sure it’s
actually made for your specific hotend.
While most of them look the same, there are
a few subtle differences, especially in the
area where it seals to the rest of the hotend,
and if you use the wrong one, it could lead
to a leaking hotend or, worst case, actually
damage something.

French: 
La buse de votre imprimante 3D est potentiellement l'une des pièces les plus importante
qui fait de votre imprimante 3D ce qu'elle est.
Mais il y a l'embarras du choix et en réalité
changer de buse présente quelques pièges.
Aujourd'hui nous allons faire un tour d'horizon des possibilités et comment switcher correctement.
AprintaPro m'a récemment contacté pour cette vidéo sponsorisée qui sera introduite sur leur plateforme PrintaGuide.
 
Lancée en janvier.
Allez donc faire un tour sur AprintaPro et le Printaguide via les liens sous la vidéo.
Premièrement, lorsque vous achetez une nouvelle buse, soyez certain
qu'elle soit faite pour votre hotend,
vu que la majorité on un aspect identique, mais peuvent avoir de légères différences
spécialement, dans la zone de connexion avec la hotend, et si vous ne choisissez pas la bonne, celà peut amener
à une tête qui fuit, ou, encore pire, endommager quelque chose.

French: 
Maintenant, la caractéristique essentielle de votre buse est le diamètre de sortie, c'est exactement ce que celà fait
(ce n'est qu'un tout petit trou dans une pièce en métal, avec un pas de vis) cimmunément, le diamètre est de 0.4mm
ce qui est un bon compromis entre la finesse des détails imprimés et la vitesse
à laquelle la machine va être capable de les produire.
Une taille au dessus, ou en dessous n'est généralement pas un problème si vous voulez optimiser
les détails ou la vitesse, mais dès que vous passez sous la barre des 0.3mm,
faites attention que la résolution, qui est la précision avec laquelle l'extrudeur peut alimenter en filament
la hotend, peut commencer à devenir un goulot d'étranglement pour la sortie de
vos impressions.
Aussi, vu que sous introduisez également une contrainte sur le chemin du filament
vous accroissez le risque de contaminant sur le filament bouchant
la buse, et nettoyer une buse de 0.15mm est vraiment une galère.
Mais vous avez, en contrepartie, d'imprimer des pièces absolument superbes dont
les couches sont invisibles, et aux micro-détails très fins, et celà permet également
d'utiliser au mieux les premières couches.

English: 
Now, the core parameter of your nozzle is
its bore size, i mean, that’s what it does
- it’s just a tiny hole in a piece of metal
with a thread - typically, they are 0.4mm,
which is a good tradeoff between how small
the detail on your prints can be and how fast
your machine will be able to produce them.
One size larger or smaller usually isn’t
a problem if you want to tweak your machine
for faster or more detailed prints, but once
you choose nozzles smaller than about 0.3mm,
just be aware that the resolution, which is
how accurately your extruder can feed filament
into the hotend, might actually start becoming
the bottleneck for how well your parts turn
out.
Also, as your are introducing an increasingly
smaller constriction to the filament path,
you’re increasing the likeliness of any
contaminants on the filament blocking up the
nozzle - and cleaning out a 0.15mm nozzle
is quite a task.
But you do get the chance of creating absolutely
stunning 3D prints that have completely invisible
layer lines and super-fine details as it also
allows you to use lower layer heights more
effectively.

English: 
On the other hand, a larger nozzle will speed
up your prints, as not only will it cover
a wider track with the same movement, but
you also get the option of using taller layers.
While a 0.4mm nozzle realistically tops out
at a 0.3mm layer height, a 0.6mm one will
take you up to around 0.45mm layers.
Of course, this means a coarser and less detailed
print, and without also switching to something
like a volcano heater block, it’s easy to
end up with extruded filament that didn’t
get heated up well enough before it leaves
the hotend as you’re sending it through
the heater block much more quickly.
1.75mm filament actually does much better
with this, as the heat from the block needs
to travel through a much thinner section of
plastic to heat the entirety of the filament.
So, nozzle materials - we’ve seen a ton
of new options recently.
The material for standard nozzles is brass,
which is used because it conducts heat reasonably
well, is reasonably hard and tough and, most
importantly, super easy to machine, which

French: 
A l'opposé, une buse plus grosse permet d'augmenter la vitesse d'impression, comme la buse
va non seulement couvrir une zone plus large, permettant également des épaisseurs plus importantes.
Lorsqu'une buse de 0.4mm plafonne à 0.3mm d'épaisseur, une buse de 0.6mm
vous permet des couches d'à peu près 0.45mm.
Bien sûr, au prix d'une impression plus grossière et moins détaillée, et sans utiliser une tête comme
un bloc de chauffe Volcano, il est possible d'extruder un filament
qui n'aura pas été assez chauffé par le bloc, vu que le filament passe
dans le bloc de chauffe beaucoup plus vite.
Le filament de 1.75mm permet en partie de résoudre ce problème, vu que la température du bloc
a besoin de traverser une épaisseur de matériau plus fine pour faire fondre le filament.
Ensuite, le matériau de la buse.On a vu des tonnes de possibilité se présenter.
La matière la plus commune est le bronze, utilisé car il conduit la chaleur raisonnablement bien
il est également relativement dur, et, le plus important, il est simple à usiner,

French: 
ce qui est important pour les buses fines et longues.
L'autre matériau commun est l'acier, moins bon conducteur de chaleur, mais
bien plus dur, ce qui est excellent pour les filaments abrasifs comme ceux renforcés de fibre ou simplement
pour ne jamais avoir à s'inquiéter de devoir remplacer la buse, tant que vous imprimez
avec des filaments standards.
Certaines hotend sont livrées avec des buses acier, qui sont compatibles avec les objets en contact avec la nourriture
ou imprimer des matériaux chimiquement agressifs, pour lesquels une buse en acier ou renforcée
autorise une plus grande durabilité et un meilleur transfert de chaleur.
Vu que ces buses nécessitent des étapes de production supplémentaires et sont plus complquées à usiner
elles sont généralement plus chères, mais mon expérience prouve
qu'il n'est pas nécessaire de basculer entre bronze et acier renforcé vu qu'elles impriment bien
les matériaux standards.
Une nouvelle possibilité est les buses en bronze, qui offrent d'excellentes propriétés thermiques
utiles pour distribuer le maximum de chaleur possible aux matériaux nécessitant de fortes températures
comme le PEEK et le Polycarbonate.

English: 
matters for the comparatively tiny and long
bore.
The other popular set of materials are steel-based,
conducting heat not quite as well, but being
much harder wearing, which is great for abrasive
filaments like fiber-filled ones or simply
for not having to worry about replacing a
nozzle, ever, if you’re printing standard
filaments.
Some hotends come with a stainless steel nozzle,
which are generally used for food-safe applications
or for printing with chemically aggressive
materials, but a hardened or coated steel
nozzle provides much better durability and
better heat transfer.
Because these nozzles add extra manufacturing
steps and are harder to machine, they are
generally more expensive, but i’ve found
that there’s little need to switch back
and forth between steel and brass nozzles,
as the steel versions also print standard
materials well.
An option that is fairly new are copper nozzles,
which offer great thermal properties, useful
for pumping as much heat as possible into
materials that require high print temperatures,
like PEEK or Polycarbonate.

French: 
Il y a également les buses E3D plaquées nickel qui fonctionnent aussi bien que les buses classiques
mais elles ne sont pas spécialement plus résistantes.
Le bronze pur s'oxyde très rapidement.
On voit également arriver des buses en plusieurs parties, comme les buses Markforged qui sont
en cuivre, avec un insert en acier, ou les Ollson Ruby, qui sont en bronze avec
un insert en rubis.
Mais ce sont des pièce extrêmement spécifiques qui ont un coût important.
Donc, comment changer de buse, sans exploser votre hotend ?
Il y a de nombreux designs différents de hotend, cette procédure fonctionne
sur la plupart des hotends qui utilisent ce type de buse.
En cas de doute, vérifiez avec le fabriquant de votre hotend.
Vous aurez besoin d'un clé, ou d'une douille à la taille de votre buse (généralement 7mm)
ainsi que d'une clé, ou pince pour maintenir la hotend en place.
Je vous recommande également une pâte anti-grippante haute température.
Commencez par retirer le filament de votre machine, en essayant d'en retirer le maximum de la tête.
Peut-être tentez un "cold Pull" pour avoir une buse la plus propre
pour un prochain usage.

English: 
These are E3D’s nickel coated ones, and
they also work well for standard materials,
but aren’t specified for extra wear resistance.
Bare copper will oxidize extremely quickly.
We’re now also seeing assembled nozzles,
for example the Markforged ones, which are
copper with a hardened steel insert, or the
Ollson Ruby Nozzle, which is brass with an
actual ruby gemstone insert.
But those are extremely specialized parts,
which come with a steep price.
So how do you swap a nozzle without ruining
your hotend?
While there are a ton of different hotend
designs out there, this process should work
for most hotends that use this style of nozzle.
If in doubt, check with the manufacturer first.
You’ll need a wrench or socket the right
size for your nozzle, which is commonly 7mm,
as well as a wrench or some pliers to hold
your hotend in place.
I’d also recommend grabbing some high temperature
anti-seize compound.
Start out by unloading the filament from your
machine, and try to get out as much as possible.
Maybe even do a cold pull to get the nozzle
in perfect condition for the next time you
want to use it.

French: 
Puis, chauffez votre hotend à une température de fonctionnement normal de 220°, et si
utilisez une tête type E3D hybride ou tout métal, je vous recommande de commencer à desserrer légèrement
le bloc de chauffe du radiateur pour donner au fragile pont thermique
un peu d'espace.
Pour rappel, on serre à droite, on desserre à gauche. Il ne faut surtout pas forcer.
Maintenez ensuite le bloc de chauffe et desserrez la buse.
Gardez le bloc bien droit, et n'appliquez aucune force sur le pont thermique.
Lorque la buse est sortie, nettoyez les débris qui rentent dans la hotend, et si
votre modèle utilise un tube teflon, c'est l'instant idéal
de s'assurer qu'il n'est pas déformé ou brulé.
Pour le réassemblage, commencez par appliquer un peu d'antgrippage sur le pas de vis
de votre nouvelle buse.
Vissez la buse, sans la serrer, en vous assurant de laisser un espace
d'1/2 mm entre la buse et le bloc.
Vissez ensuite le bloc et le pont, vous devriez pouvoir le sentir
serrer contre la buse.
Une fois encore, nul besoin de serrer pour l'instant.

English: 
Then heat up the hotend to a normal working
temperature around 220°C, and if you’re
using an E3D-style hybrid or all-metal hotend,
I’d recommend starting out by slightly unscrewing
the heater block from the heatsink to give
the fragile stainless steel heatbreak a bit
of wiggle room.
Remember, righty tighty, lefty loosey and
this shouldn’t take much torque at all.
Then hold on to the heater block and unscrew
the nozzle itself.
Make sure to keep the block straight to avoid
putting any forces on the heat break.
Once the nozzle is out, clear out any debris
that might be left in the hotend, and if your
particular model uses a PTFE tube insert,
this is a good opportunity to check that and
make sure it’s not deformed or worn down.
For reassembly, start out by applying a bit
of anti-seize to the threading of your fresh
nozzle.
Screw in the nozzle without tightening it
down, but instead make sure to leave a gap
of about half a millimeter to the block.
Then screw the heater block and heat break
back in and you should be able to feel them
snugging up against the nozzle.
Again, no need to make everything tight yet.

English: 
Lastly, screw in the nozzle all the way and
double-check that you’ve still got that
gap between the nozzle and the block.
To finally tighten everything up, heat up
the hotend a bit further - around 250°C should
be plenty, but if your hotend can do 300°C,
that’s even better.
Tightening when heated up makes sure that
thermal expansion isn’t going to loosen
the parts over time.
The torque the nozzle needs isn’t huge - for
comparison, just using two fingers on this
Tamiya tool is plenty, which is about one
Newton Meter.
Hold on to the heater block initially, then
give the entire assembly a bit of torque to
snug down the heat break.
Now again, depending on how your hotend is
built, the process might be a bit different,
but what i just showed you should give you
a good idea of where to be careful.
Alright, so let me know in the comments below
what type of nozzle you’re using.
Still sticking with the classic brass or have
you already upgraded to hardened or copper
for those advanced materials?
i hope this video is helpful to you.
If you liked it, give it a thumbs up, consider
subscribing to the channel, and because Youtube

French: 
Enfin, serrez la buse complètement, en vous assurant d'avoir toujours
cet espace entre le bloc et la buse.
Pour le serrage final, chauffez la tête un peu plus, 250°C
sont suffisants, mais si vous pouvez atteindre 300°, c'est encore mieux.
Serrez lorsque l'ensemble est chaud permet d'être certain que l'expansion thermique ne desserera
pas les pièces au fil du temps.
Le couple nécessaire pour la buse n'est pas très important. Je n'utilise que deux doigts
sur cet outil Tamiya, ce qui équivaut à 1 NM.
En bloquant le bloc de chauffe, donner un peu de couple à l'ensemble pour
serrer le pont.
Encore une fois, selon votre tête d'impression, le processus peut être un peu différent,
mais ce que je vous ai montré vous donne les grandes étapes et les points auxquels être attentif.
bien, dites moi dans les commentaires quel type de buse vous utilisez.
Toujours bloqué sur du bronze classique, ou vous avez basculé sur du cuivre ou acier renforcé
pour les matériaux avancés?
J'espère que cette video vous a été utile.
Pouce vers le haut si vous avez aimé, pensez à vous abonner

French: 
et comme youtube est étrange parfois, cliquez sur la cloche
pour ne pas rater des videos
Suivez les liens affiliés
qui ne vous coutent rien
mais qui supportent la chaine
...
Merci d'avoir regardé, et à bientôt

English: 
is still being weird about it, remember to
also click that bell next to the subscribe
button or you might end up missing some videos
altogether.
Also check out the affiliate links from the
video description to shop on Amazon, eBay,
Matterhackers and iGo3D, those don’t cost
you a single penny extra, or if you want to
support this channel with a spare dollar or
two, head over to Patreon and get access to
monthly Q&A hangouts and more.
And that’s it for today, thanks for watching,
and I’ll see you in the next one.
